Siduri talitlushäired ja nende peamised sümptomid

string(10) "error stat" string(10) "error stat"

Sisu

• 1 Siduri otstarve ja tööpõhimõte
• 2 Tavaliste probleemide tunnused, põhjused ja abinõud

• 2.1 Mehhanismile iseloomulik krigistamine ja müra
• 2.2 Kui sidur "viib" (osaline lahtiühendamine)
• 2.3 Kui sidur "libiseb" (mittetäielik rakendumine)
• 2.4 Sisselülitamisel vibreerige
• 2,5 tõmblused tekkisid, auto tõmbleb
• 2.6 Pedaal on kinni jäänud või ei tööta

3 tõestatud viisi enesediagnoosimiseks

4 Soovitused sidurikoostu eluea pikendamiseks

Sidur täidab auto käigukastis väga olulisi funktsioone. Seetõttu põhjustab selle sõlme väikseim rike masina jõudluse osalise või täieliku kaotuse. Omaniku ülesanne on siduri rikked kiiresti tuvastada ja kõrvaldada.

Siduri otstarve ja tööpõhimõte

Seda sõlme peetakse vahelüliks mootori ja käigukasti vahel. Just tänu sidurile toimub tänapäevase auto kahe kõige olulisema sõlme ühendamine ja eraldamine. Siduripedaali vajutamisel toimub väljalülitamine – selle aja jooksul on võimalik käiku vahetada.

Kaasaegseid autosidureid on mitut tüüpi, kuid hüdraulilisi sidureid peetakse kõige populaarsemaks. See on varustatud kahe silindriga, laagriga, pistikuga ja vedeliku läbilasketorudega.

Sidur ei aita mitte ainult jõuallika ja käigukasti tööd, vaid kaitseb ka käigukasti osi ülekoormuse eest. Nagu teate, kaasnevad pöördemomendi ülekandega väntvõllilt erineva tugevusega kõikumised. Nende kustutamiseks on siduris ette nähtud spetsiaalne siiber või siiber.

Levinud rikete märgid, põhjused ja tõrkeotsing

Kui kasutate autot regulaarselt, hakkavad aja jooksul selle üksikud süsteemid, sealhulgas sidur, ebaõnnestuma. Muidugi pöörab juht ennekõike tähelepanu siduri rikete iseloomulikele tunnustele, mis viitavad selle seadme probleemile.

Mehhanismile iseloomulik krigistamine ja müra

Kriiks võib olla kerge või raske. Esimesel juhul ei mõjuta see kuidagi siduri (ajami) tööd. Müra on seotud temperatuuri tasakaalu muutumisega, näiteks talvel temperatuuri langusega. Müra kaob iseenesest niipea, kui keskkond normaliseerub. Heli on aga ebameeldiv, mõjutab negatiivselt juhi ja reisijate närvisüsteemi, mistõttu on soovitav see kõrvaldada.

Tugev kriuks on seotud mehhanismide elastsuse kadumisega, jäiga löögi tekkega. Seda tuleks juba pidada kiireloomulise diagnoosimise põhjuseks, kuna sellise müra ilmnemine võib viidata pistiku purunemisele või kaabli purunemisele. Pedaali töö muutub ebastabiilseks – seda vajutatakse tihedalt või see töötab tõmblustega.

Peaksite teadma, et pedaal on riputatud kronsteinile, mis on paigaldatud teljele. Tänu plastikpuksidele on seda lihtne liigutada. Põhimõtteliselt pole mõtet pukse määrida: kui need on täiesti kulunud, vahetage need alles välja. Mõnel juhul võib see siiski aidata. Soovitatav on puksidele õli määrida süstlaga, mis võimaldab pedaaliüksust mitte täielikult lahti võtta.

Pigina võib põhjustada pedaali enda kinnituselementide kulumine. Sagedamini tuleb see mehaaniliste ja hüdrauliliste sidurite tagastusmehhanismist ning algne tugevus kaob. Müra hakkab reeglina peale siduri vabastamist, kui mehhanismi osad ei ole koormuse all.

Kui müra püsib, peate tagasivooluvedru juurde pääsemiseks ploki lahti võtma. See võib tekitada kriuksumist metallklambrit puudutades või iseenesest. Vedru ei ole soovitatav määrida, sest see ei tööta, kuid sisemus pritsib taas. Sellised vahendid nagu VD-40 võivad aidata, kuid ainult lühiajaliselt. Kuid SHRUS määre on ideaalne. Seda müüakse torus, mida on sel juhul palju lihtsam ja mugavam kasutada. Selle meetodi abil kõrvaldatakse kriuks 99 protsenti.

Ka ajamiköis võib krigiseda. Eriti sageli juhtub see mehaanilisel siduril. Heli tuleb erinevatest kohtadest, mitte alati kaabli tsoonist, mistõttu võib probleemi diagnoosimine ilma lahti võtmata olla keeruline. Eksperdid soovitavad kaablit lihtsalt mootoriõliga määrida ilma seda täielikult eemaldamata. Muidugi, kui see pole liiga kulunud, siis on olemas vana. Vastasel juhul oleks ratsionaalsem asendada uuega, olles eelnevalt määrdeainekihi peale kandnud.

Kompensatsioonimehhanism on veel üks element, mis hakkab kulumisel krigisema. Mõnes autos on see paigaldatud kapoti alla, siduri lähedale, teistes – pedaali lähedale, salongi. Seda on parem määrida pärast lahtivõtmist, samaaegselt ajamikaabliga. Muidugi on võimalik seda teha eraldi, kuid see on keerulisem.

Sidurimehhanismi enda kriuksumisega tegelemine on palju keerulisem. Mõnel autol on aga üksikud "haavandid". Näiteks VAZ-i mudelitel teeb toitepistik helisid sagedamini. Selle määrimine ilma lahti võtmata on problemaatiline. Kõigepealt peate välja tõmbama kummikorgi, seejärel kandma veohargi telge määrdeainega. Kui see ei aita, puurige karter sillaga ristmikul välja. Sellesse kohta kantud määrdeaine töötab palju tõhusamalt.

Kui sidur "viib" (mittetäielik lahtiühendamine)

Siduri mittetäieliku lahtiühendamise põhjused:

• vale reguleerimine;
• hüdraulilise ajamisüsteemi õhutamine;
• vedelikupaagi kaanes oleva augu ummistus;
• vabastuslaagrite kulumine;
• korvi kroonlehtede purunemine – ajamiketas.

Vale reguleerimine seab pedaali vaba lõtku rohkem kui standardväärtused. Näiteks VAZ-i jaoks on piirangud 2–4 mm. Kui vaba lõtk suureneb, siis pärast siduri vajutamist ei teki vajalikku jõudu piisava vedeliku pumpamiseks töösilindrisse. Seetõttu ei toimu ketaste eraldumist ega siduri lahtiühendamist.

Õhu sisenemisel süsteemi on sarnased märgid, sest samal ajal voolab osa vedelikust välja. Mida teha? Kindlasti pinguta lahtised ühendused, asenda probleemsed voolikud ja torud liitmikega. Pöörake erilist tähelepanu silindri tihenditele. Pärast seda tuleks õhk süsteemist pumpamise teel eemaldada.

Paagi kaanel on spetsiaalne auk, mis takistab õhu teket GCC-s. Kui see ummistub (ummistub), hakkab õhk imema silindrisse ja seejärel kogu hüdrosidurisüsteemi. Seetõttu tuleb mootoriruumi puhtust regulaarselt jälgida.

Vabastuslaagril grafiitpinnad kuluvad. Siin on juba võimatu hakkama ilma sidurimehhanismi lahti võtmata ja lahti võtmata. Mõned eksperdid soovitavad vabastuse asemel paigaldada spetsiaalset tüüpi kuullaagrid. See mitte ainult ei pikenda osa eluiga, vaid paneb ka siduri liikuma pehmelt, ilma tõmblusteta auto paigalt käivitamisel.

Ilma sidurit eemaldamata on korvi kroonlehtede lagunemist äärmiselt raske kindlaks teha. Sel põhjusel, kui olete juba pidanud sidurit lahti võtma, peate kontrollima ka ajamiketast. Samuti pole siduri juhtmete korral välistatud korvi täielik deformeerumine, splintide kahjustused, vooderdiste kulumine ja vedru nõrgenemine.

Kui sidur "libiseb" (mittetäielik sisselülitamine)

Järgmised on tüüpilised libiseva siduri sümptomid:

• auto liigub jõnksatavalt isegi pärast mootori soojenemist;
• suurel kiirusel on kuulda mürinat, mis kaob pärast siduri vajutamist;
• pärast siduri pikaajalist hoidmist või tugevat kiirendamist ilmub salongi ebameeldiv põletuslõhn;
• kiirenduse ajal auto "nüristab", liikumine on ebastabiilne;
• summutatud jõuallikaga autol käike vahetades kostab ragin.

Siduri libisemise põhjuseks võib olla õli sattumine Ferodole: see põhjustab ka libisemist, kui see on täielikult kulunud. Sarnane probleem ilmneb ka teiste alluva osadega, näiteks vedrude purunemisel.

Siduri libisemises veendumiseks saate teha järgmist.

• käivitage mootor;
• pinguta "käsipidurit";
• pane esimene käik sisse, tõmba aeglaselt eemale ilma seisupidurit alla laskmata (võid proovida ka neljandast kiirusest startida).

Mootor on seiskunud – see on märk normaalsest siduri seisukorrast. Vastasel juhul, kui sidur libiseb, jätkab mootor tööd.

Vibratsioon sisselülitamisel

Kõigepealt on soovitatav kontrollida patju ja mootori kinnitusklambreid ning seejärel asuda siduri diagnostika juurde. Vibratsioon on võimalik ka ebakvaliteetsete, kulunud kõrgepingejuhtmete tõttu. Sissepritsemootoritel võib ummistunud düüside tõttu tekkida värisemine.

Kui loetletud sõlmedega on kõik korras, siis on asi siduris. Reeglina viitab see surveplaadi või vabastuslaagri tugevale kulumisele, mis pole üllatav autode puhul, mille läbisõit on üle 100 tuhande km. Pedaali vajutamisel tekib kettale koormus, mis tekitab vibratsiooni, kui element vajab väljavahetamist. Remondile kuulub ka sidurikorv – enamasti piisab selle normaalsest kruvimisest. Samuti on võimalik vibratsioon käivitamisel surveketta vale tsentreerimise tõttu.

Tekkisid tõmblused, auto tõmbles

Sageli juhtub see manuaalkäigukastiga autodel. Põrutused ja tõmblused algavad siis, kui juht pärast ühele käigule lülitamist siduripedaali vabastab. Põhjus: korvi või ketta kahjustus, harvadel juhtudel vabastuslaager.

Kui automaatkäigukastiga autol tekivad tõmblused, seostatakse seda harva siduriga. Parem on kontrollida kasti, ATF-i taset ja andurite seisukorda.

Pedaal kinni või ei tööta

Üsna sageli ebaõnnestub see lihtsalt manuaalkäigukastil. See kukub alati ootamatult.

On teada mitu põhjust:

• tagastusvedru on purunenud või nihkunud;
• toitejuhe on kahjustatud;
• veotross – tross purunes;
• õhk on süsteemi sisenenud;
• GCS ebaõnnestus.

Tähelepanuväärne on see, et kui siduri rike on seotud GCC-ga, saab korduva järsu vajutamisega pedaali taastada.

Tõestatud meetodid enesediagnostikaks

Autosidurit saab ja tuleb kontrollida iseseisvalt. Kogenud juhid just seda teevad. Teenindusjaamadesse pöörduvad nad harva, vaid siis, kui on vaja professionaalset diagnostikat ja konkreetse probleemse mehhanismi tuvastamist.

Teada on mitmeid testimismeetodeid.

1. Esimene hõlmab diagnostikat väljalülitatud mootoriga. Pedaali tööd on vaja hoolikalt kuulata, vajutades seda mitu korda. Mitmesugused kõrvalised helid – klõpsud, kriginad, koputused – näitavad sõlme riket. Lisaks on vaja mõõta pedaali liikumist passiivsuse ja vajutamise ajal. Lahutage väiksem väärtus suuremast väärtusest. Norm on umbes 14,6 cm (sõltub konkreetselt auto mudelist).
2. Teist tüüpi kontroll viiakse läbi siis, kui seade on sisse lülitatud. Käigukangi hoob peaks olema neutraalasendis. Seejärel pigistage sidur lõpuni kinni, lülitage tagasikäik sisse. Kui on kuulda kõrvalist iseloomulikku krõbinat või vibratsiooni, vajab käitatav ketas või korv põhjalikku ülevaatust. Ja kui tagumist ei saa üldse sisse lülitada, näitab see siduri tõsist kahjustust.
3. Teine meetod viiakse läbi liikumisel. Kiirused tuleb järjestikku lülitada kuni kolmandani, seejärel vajutada järsult gaasipedaali. Kui auto ei kiirenda, kuid mootor kiirendab, on see märk rikkest. Tahhomeetrilt saate vaadata, kui palju pöörete arv suureneb. Probleemide märgiks on ka põlenud kummi lõhn.

Soovitused sidurikoostu eluea pikendamiseks

Algaja juhi valed tegevused vähendavad oluliselt siduri eluiga. Näiteks võib see olla siduri äkiline vabastamine teisest käigust või paigalt sama kiirusega alustamine, ootamatud kiirendused, harjumus hoida jalga pidevalt siduripedaalil, sõitmine seisupiduriga või teise pukseerimine. auto. Loomulikult viivad kõik need vead sõlme "põletamiseni".

Kogenud juhtide jaoks läbib sidur vähemalt umbes 150 tuhat km.

Siin on nende nõuanne.

1. Tõmmake alati sujuvalt eemale. Käitav ketas muutub järsu käivitamise tõttu kõige kiiremini kasutuskõlbmatuks. Siis vabastuslaager, korv ja hooratas. Nende vale lisamine on mehaanikaga autojuhi tehtud kokkupaneku jaoks kõige ohtlikum viga. Pole ime, et autokoolid pööravad sellele erilist tähelepanu. Sidurit tuleb vabastada mitte ainult sujuvalt, vaid ka piisavalt kiiresti, et käitatav ketas ei jääks osaliselt sisselülitatud asendisse. Kogenud juht tunnetab jalaga haaramise hetke. Teine oluline aspekt on gaasi vajutamine käivitamise protsessis. Kui kütusevarustus on varane, enneaegne, tõuseb mootori pöörlemissagedus järsult ning see põhjustab libisemist ja kiiret siduri kulumist.
2. Ärge hoidke jalga siduril, kui auto liigub – vasak jalg peaks toetuma rattakoopa servale. Algajad lülitavad siduri süstemaatiliselt osaliselt sisse. See toob kaasa libisemise ja ressursi vähenemise, kuna ajam on aktiveeritud, nõrgeneb ketta rõhk hoorattale.
3. Ärge kasutage sidurit sageli ega koormuse all. Komme laskumistel käigukasti lahti ühendada, väidetavalt kütuse säästmiseks, jäi kaasmaalastele ikka alles mootorite karbureerimise ajast. Pihustite puhul ei tee see midagi, vaid seab need ainult õnnetusohtu. Käigukast peab alati olema sisse lülitatud, välja arvatud käivitamisel, seiskamisel ja käikude vahetamisel. Isegi kurtide liiklusummikutes peaksite õppima sidurit vähem puudutama ja liikuma sama kiirusega.
4. Ärge unustage käsipidurit alla lasta. Algajate probleem on see, et nad alustavad osaliselt või täielikult blokeeritud ratastega. Ilmselgelt kogevad sel juhul mootor, käigukast ja sidur tohutuid koormusi.
5. Ärge kunagi kasutage sõiduautot puksiirina ja ärge kunagi laadige autot rohkem kui lubatud. Lihtne viis siduri "tapmiseks" on haagise või muu auto transportimine. Sel juhul on sõiduautol äärmiselt raske kohast startida, mäest üles ronida: sidurimehhanism kogeb suure jõuga koormusi.
6. Unustage harjumus peregazovkaga nihutada. Spordistardid, mida noored nii väga armastavad, vähendavad tegelikult siduri eluiga.

Oluline on vedelik paaki õigeaegselt lisada või see täielikult välja vahetada.

Sidurit on vaja regulaarselt diagnoosida, aeg-ajalt pedaali reguleerida. Pidage meeles, et siduriprobleemid on väga salakavalad. Sageli lakkab see äkki töötamast, ajades segadusse isegi kogenud autojuhid.